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Croesus: "Gli orologi usati non sono più un tabù"

L' orologio usato non fa più paura, al contrario, attira sempre più fan. Croesus ( Scopri una selezione di oltre 500 esemplari in magazzino ) è stato preparato, si è posizionato per oltre 20 anni ed è naturalmente uno dei leader del mercato.

Alcuni diranno che il gioco è stato facile, poiché non c'era una vera competizione. Gli altri risponderanno che era ancora necessario avere questa intuizione del mercato, collocarla nel tempo e nelle regole dell'arte.

Christian Odin ( intervista con Christian Odin ) ha realizzato questo lavoro nel 1993. Di conseguenza, il marchio ha ora sette negozi e realizza vendite per oltre 12 milioni di euro . Un bel punteggio, per l'orologio di seconda mano ( lato degli orologi ).

Al di là della buona intuizione al momento giusto, l'evoluzione del mercato è anche favorevole al marchio. Christian Odin lo riconosce apertamente: "Le persone non hanno rinunciato al lusso, hanno adattato il loro metodo di acquisto ". Traduzione: quando un amante di bei orologi al salario mediano in Francia (1700 euro netti) vuole accontentarsi di un nuovo orologio, deve spesso dare il proprio per acquisire il nuovo, usato. La forza di Creso in questo schema? Il segno comprò il vecchio, lo vendette ad un altro cliente e vendette il nuovo oggetto di lussuria del nostro dilettante. Il ciclo è completo, il colpo a tre bande è inarrestabile. Fino a quando?

Perché due ombre aleggiano sul sistema di Croesus. Il primo sono le piattaforme di individui per le persone: eBay, Le Bon Coin e altri. La tentazione di vendere la propria stanza, che è leggermente più costosa di quella che si comprerebbe da Croesus, è latente. Il web 2.0 è nato per questo: connettere gli individui tra loro, le comunità tra loro. Il ruolo intermedio di Creso non poteva più trovare il suo posto.

La seconda ombra proviene dai marchi di orologi stessi. Per il momento, non è possibile andare a Rolex ( tasso Rolex ), rivendere il proprio, aggiungere una somma lambda e partire con il modello dei suoi sogni, nove. Rolex non si posiziona come un operatore di orologi di seconda mano.

Ma ancora: fino a quando? Ben presto il marchio si renderà conto che questo sarebbe un ulteriore canale per fidelizzare i clienti sui nuovi prodotti e portare l'esitante in negozio a offrire loro modelli di certificati , revisionati , garantiti da Rolex , venduti da Rolex, a prezzi -20, -30 o -40%.

" È vero, per il momento, i marchi non si sono resi conto, evitiamo di attirare la loro attenzione sull'argomento " , ammette Christian Odin . Per andare avanti, Crésus mette un modo molto convenzionale per il servizio e gli accessori. " Acquistiamo in contanti da 300 a 400 orologi al mese , li puliamo, rielabora le scatole, assicuriamo autenticità, revisione, garanzia e li consegniamo a casa " , continua Christian Odin. Mentre il desiderio dell'orologeria ama essere soddisfatto rapidamente, il sistema funziona. Creso riempie i bambini viziati con tutte le garanzie.

Eppure la società non si addormenta sugli allori. Certo, l'orologio usato è passato nelle maniere e la crescita del settore è quasi assicurata. A Christian Odin piace sognare: " Copriamo quattro dipartimenti, ce ne sono quasi 100 in Francia, immagina che una persona al giorno acquisti un orologio di seconda mano in ogni reparto, che ci porta a 100 orologi al giorno! " . Let. Ma comprare un orologio di seconda mano è una cosa, comprare un orologio di seconda mano a Croesus è un altro.

Inoltre, per essere sicuro di essere essenziale, il marchio sta pianificando nuove aperture di negozi, con Bordeaux nel 2015 e Lille nel 2016 . Allo stesso tempo, Croesus sta iniziando a guardare canali di rivendita indiretti, come Chrono 24 (già attivo) o Amazon , attualmente in fase di studio.

Infine, il marchio sviluppa un'intensa attività di guerriglia di marketing, grazie a un team di cinque persone dedicate. Adwords , banner , blog ( tempo di amore ), fan page di Facebook , Twitter , gestione della comunità, newsletter ogni venerdì : tutto va. Come un buon gioielliere che era, ex commerciante Breitling , Christian Odin rimane comunque entrambi i piedi per terra: " la soddisfazione del cliente, è il coraggio della guerra ", afferma. Parti certificate, pulite, garantite, consegnate in tempo, è fondamentale, ma è l'essenza del mestiere.

Ralph Lauren: un SIHH camuffato in Bugatti

Qualche anno fa, non molto lontano, questo curioso stand di Ralph Lauren al centro delle corsie SIHH ti ha fatto sorridere e chiacchierare. Un couturier in Haute Horlogerie Richemont? Che idea! E perché Hermes non guarda, su questo conto?

L'argomento non era ovviamente sulla strada. Nonostante i primi tentativi di balbuzie, gli errori dei principianti - che vogliono a tutti i costi armarsi di una tromba d'aria dai primi esercizi - è chiaro che Ralph Lauren non si discosta dalla sua traiettoria, dal suo stile e persino finisce imporre con una sobria discrezione.

Questo stile Ralph Lauren è, per gli uomini, lo spirito safari e le automobili della collezione . Questi sono anche i nomi delle due collezioni maschili, Safari e Automotive . Nel 2015, Ralph Lauren ha presentato sei nuovi modelli che combinano diversi materiali, tra cui specie di legno nobile che evocano il cruscotto della Bugatti 57SC Atlantic Coupé che Lauren ha uno dei quattro più noti al mondo. Tre di questi nuovi modelli presentano una lente d'ingrandimento amboina , mentre altri tre presentano un quadrante in radica di olmo.. È naturalmente la ghiera di legno che tiene più attenzione. La sua lavorazione è delicata, la sua essenza è sottile, il tocco è (quasi) nuovo nell'orologeria. Resta da vedere il suo comportamento nel tempo perché il legno è, soprattutto, una materia vivente.

Ralph Lauren declina diversi modelli in questo universo Automotive. Scopriamo in particolare il primo modello di scheletro presentato dal marchio. Il matrimonio tra i toni neri della scatola, la lunetta in legno e la luce passante attraverso il movimento openwork è un successo. Resta il nuovo logo del marchio, un " RL " ampio e molto ampio a mezzogiorno sulla canna. Il marchio evidenzia l'affinità dell'identità con i loghi delle auto d'epoca. Possiamo anche vedere un surrogato "RF" della Repubblica francese. O, semplicemente, un marchio che manca un po 'di finezza.

Un modello automatico simile è anche svelato, alimentato da un calibro IWC . Seducente, anche se i 45 mm della sua scatola risultano voluminosi. Fortunatamente, Ralph Lauren ha pensato a tutto, dal momento che viene proposta una versione da 39 mm . Infine, una versione cronografica ( versione certificata COSC o meno) si avvicina alla marcia, attrezzata per la sua parte con un movimento Jaeger-LeCoultre .

L'universo Safari del marchio è purtroppo meno segnato dalla personalità di Mr. Lauren. Il suo stile si sta sviluppando oggi su tre nuovi modelli. Il cronometro Safari RL67 è caratterizzato da un nuovo quadrante color kaki con finitura opaca.

La sua cassa in acciaio inossidabile si distingue per una finitura annerita e "invecchiata". Un anno fa, Ralph Lauren la chiamava " gun metal ". Oggi non è più così, per ragioni che immaginiamo ecologiche o politiche. Il pezzo è certificato COSC ed è nuovamente disponibile in 45 mm o 39 mm . Una terza versione con quadrante camouflage completa il tutto, molto meno discreto, soprattutto quello proposto per la sua parte solo in 45 mm.

In teoria, si. In pratica no, principalmente per ragioni di buon senso, sia tecnico che economico, perché il platino è pesante è molto costoso. È noto che Vacheron Constantin ha già cercato di ottenere un movimento completo in platino, ma l'esercizio si è rivelato inutile: a causa della sua versatilità, il platino è stato indossato prematuramente nell'attrito di un calibro. meccanico, e il suo prezzo era semplicemente astronomico.

In caso di rivendita, a un livello di purezza di 750/1000 , il prezzo è attualmente di 18,62 euro al grammo . Tuttavia, l'oro è tornato a livelli di prezzo così elevati che un indice uguale (750/1000), quest'ultimo è 21,96 euro al grammo , il 18% in più rispetto al platino. Il confronto è tuttavia solo formale, poiché il platino è più spesso lavorato a 950/1000 , un tasso di purezza raramente raggiunto per l'oro, che rimane per lo più a 750/1000. Questo è anche il motivo per cui il platino, più puro dell'oro, è considerato più nobile.

Il suo vestito sobrio non lo destina per un uso o per un tempo preciso. Il platino può adattarsi a qualsiasi usura, a qualsiasi diametro. Una tradizione di gioielli antichi, tuttavia, significa che si indossa l' oro grigio durante il giorno e il platino di notte.

Tutto su Platinum

Il ponte è l'oggetto di tutti i desideri di collezionisti di orologi . Nella maggior parte dei casi, solo la scarsità e il prezzo sono sufficienti per alimentare le fantasie più selvagge. The Decorative Watch Guide qui i veri motivi della mania per questo metallo nobile.

Mettere in discussione il proprio prezzo è soprattutto capire da dove viene. Perché se alcuni materiali raggiungono punte per ragioni di moda, difficoltà di lavoro o persino di composizione per le leghe, il platino è costoso per una ragione molto più semplice: è raro.

Si stima che circa 10 tonnellate di minerale vengano estratte e lavorate per produrre 30 grammi di platino . Inoltre, le riserve mondiali sono estremamente concentrate: il Sudafrica e la Russia, quasi esclusivamente, e incidentalmente lo Zimbabwe e il Nord America. Buone notizie: il primo avrebbe abbastanza riserve per i prossimi tre secoli. Il platino non dovrebbe vedere i suoi prezzi scendere, ma la carenza non minaccia. Si può anche ipotizzare - in teoria - la presenza di platino in tutte le miniere di nichel e rame, dove questi metalli convivono più spesso.

L'argomento della scarsità, specialmente per quanto riguarda l'oro, in realtà non regge. Alcuni specialisti autoproclamati stimano che siano da 3 a 6 volte più rari dell'oro . Questa valutazione, che va dal semplice al doppio, ci lascia scettici.

Quindi, non tiene conto delle riserve che potrebbero essere scoperte presto per l'uno e l'altro metallo, e quindi influenzano i rispettivi corsi.

Infine, altri materiali sono ancora più rari, come i meteoriti utilizzati anche per i quadranti degli orologi, e non sono più costosi finora, semplicemente perché la domanda è molto più bassa.

Soprattutto, il suo peso: 3 volte più pesante dell'acciaio . Al contrario, contrariamente alla credenza popolare, il platino non è molto più pesante dell'oro. Quest'ultimo ha una densità di 19,3 g / cm 3 quando il platino è 21,5 g / cm 3.

Quindi il platino è morbido , così difficile da lavorare. Tuttavia, al polso, persiste un equivoco: non è necessariamente uno svantaggio. Certamente, un orologio al platino sarà più sensibile agli urti e ai graffi. Ma al contrario, sarà molto più facile riprendere e lucidare per riparare questi ostacoli della vita. E, alla fine, il suo trattamento superficiale completato in platino può essere estremamente resistente . Questo è il motivo per cui viene usato per alcune piume di penne.

Nell'orologeria moderna, Cartier è accreditato con il primo uso del platino come metallo prezioso, valutato come tale, in particolare per l'impostazione dei diamanti. Louis Cartier dichiarò nel 1927: " Le spesse risvolti in oro o argento e il pesante traforo che conosciamo da tempo immemorabile erano in un certo senso l'armatura di gioielli. L'uso del platino, che divenne il suo ricamo (...) ha creato una rivoluzione .

Alcuni marchi di orologeria lo hanno seguito in questa direzione, ma la natura eccessivamente costosa del platino ha rallentato molto l'entusiasmo, fino a quando l'haute horlogerie svizzera - ei suoi prezzi oltre il ragionevole - potranno ancora una volta offrire platino a alba del secolo scorso.

Tutto dipende dalla presenza o meno nel Registro di controllo. Al di fuori di questo perimetro, al diavolo di glamour, l'uso principale del platino è ... nei tubi di scappamento catalitici. È usato a causa del suo carattere completamente inossidabile. Questo uso è tutt'altro che aneddotico: i dati più recenti mostrano che il 50% della produzione mondiale di platino è in questi convertitori catalitici!

Poi lo troviamo, di nuovo lontano dal glamour, nei pacemaker. Qui, sono le sue proprietà conduttive e il suo carattere totalmente ipoallergenico a suscitare meraviglia.

Nel registro dell'orologeria, il platino è nella stragrande maggioranza dei casi utilizzati per la scatola. Alcuni marchi lo usano anche per la fibbia, anche se, ancora una volta, l'esposizione di questa parte dell'orologio ai graffi rende l'uso del platino delicato.

Un marchio, Vacheron Constantin , sviluppato nel 2006 una raccolta Excellence Platine , che va oltre, dal momento che gli aghi e la corona sono anche il platino, e anche il cinturino in pelle di alligatore è la mano con pinzatura a sella con seta e figlio platino 950 !

Il suo riflesso grigio è più pronunciato rispetto all'oro grigio, che è più luminoso. Per coloro che non hanno questa occhiata cromatica, non fatevi prendere dal panico: la menzione " Pt " o " Pt950 ", secondo la tavola periodica di Mendeleev, è generalmente ben presentata dai marchi. Notare la particolarità di Patek Philippe ( prezzo del nuovo Patek Philippe ) che distingue i suoi orologi in platino con l'apposizione di un diamante discreto a ore 6 tra le corna inferiori.

Vacheron Constantin svela l'armonia

Allo stand di Vacheron Constantin , tutti giocavano ai numeri e alle lettere. La cifra era di 260 anni, come l'età della manifattura, anche la sua durata di servizio interrotta, rendendo il più antico produttore di orologi al mondo non ha mai interrotto la sua attività. Le lettere sono la parola " Harmony ", la nuova collezione del marchio.

L'annuncio potrebbe sorprendere. Certo, gli osservatori saggi avevano notato che Vacheron Constantin era uno dei pochi a non aver presentato i modelli "pre SIHH", giocando al 100% la carta del grande segreto fino all'apertura dello spettacolo. Nonostante tutto, le collezioni del marchio sono già in numero di otto, una cifra già piuttosto alta anche se non tutte sono ricche degli stessi volumi di modelli.

Tuttavia, la nuova collezione Harmony non delude le aspettative. Già perché annuncia al contempo ricchi di sette riferimenti, contrassegnando la cura della manifattura per arrivare con un'offerta già costituita e non un singolo effetto dell'annuncio.

Quindi, poiché i primi sette modelli svelati si basano principalmente su quattro nuovi calibri, un esercizio di sviluppo certamente necessario ma sempre apprezzabile, soprattutto in queste proporzioni. La fabbrica ha impiegato sette anni per sviluppare questi nuovi calibri.

Infine, e questo è l'argomento principale, perché questa nuova collezione si concentra principalmente su una delle complicazioni della regina dell'orologeria , così ampiamente sottovalutata: il cronografo monopulsante .

Probabilmente è il nuovo 3500 calibro che impressiona di più. Fiore all'occhiello della nuova collezione, presentata in edizione limitata e numerata solo in 10 esemplari , il nuovo cronografo ultra-sottile da 2 secondi segna un doppio record mondiale, con il suo movimento a carica automatica che misura solo 5,20 millimetri.

L'ultimo nato della famiglia 3000, il 3300, si distingue per la sua scala di misurazione, un pulsografo . Vacheron Constantin riproduce qui la mappa del vintage, immergendosi negli archivi dei suoi modelli del periodo tra le due guerre, tra cui uno dei primi cronografi da polso del marchio, datato 1928 e che è servito come fonte di ispirazione. ispirazione per l'intera collezione.

La marcia dell'Armonia sarà chiusa da due ultimi modelli. Il primo è equipaggiato con il quarto ed ultimo modello sviluppato per l'occasione, il 2460 DT . Come suggerisce il nome, questo è un Dual Time - e incidentalmente l'unico modello della linea Harmony che non deve essere cronografo. Sarà declinato in tre versioni, due per lui e una per lei. La seconda zona è rappresentata da una finestra 24h situata alle 4, completata da un indicatore giorno / notte rivolto verso di esso.

Questi modelli saranno tutti disponibili in serie limitata. Aprono la collezione Harmony, che dovrebbe essere arricchita dai modelli di serie del prossimo anno. Le dimensioni delle scatole non dovrebbero spostarsi, ma lasciare alcuni dilettanti sorpresi dalla generosità di Vacheron Constantin , che offre 42 x 52 mm che potrebbero non piacere a tutti. Quindi, probabilmente, la presenza di un cronografo più piccolo, il modello Harmony Chronograph Small, confinato in un più saggio 37 x 46 mm.

Parallelamente a questi importanti annunci, Vacheron Constantin continua la sua offensiva sull'artigianato , un mondo che ha ampiamente prevenuto per oltre sei anni. È ancora l'arte dell'incisione , o anche la microincisione, che si svolge nello stand di Ginevra della manifattura, con due calibri rielaborati secondo quest'arte, il 2260 e il 4400. Quest'ultimo offre semplicemente le funzioni di ore e minuti, quando il secondo è il famoso Tourbillon di 14 giorni .

Scavata a una profondità di 2/10 di millimetro, questa incisione di tipo champlevé crea un effetto volume e libera il motivo a rilievo. Con parti a volte solo 0,35 mm di spessore, il rischio è notevole di forare o deformare il metallo. Il risultato, ancora una volta, è all'altezza dello standard ... che la fabbrica si è costruita da sola!

Infine, come eco di Atmos di Jaeger-LeCoultre , Vacheron Constantin svela una nuova collezione di orologi. Chiamato Arca , ha dodici orologi di cristallo . Ognuno è dotato di un nuovo movimento scheletro di Vacheron Constantin che include un meccanismo di forza costante e una riserva di carica di 30 giorni . Un indicatore di riserva di carica posto a ore 6 su un vetro zaffiro consente di seguire il livello di energia del pendolo.

La serie sarà svelata gradualmente durante questo anno eccezionale. Il primo pezzo di cristallo di rocca è stato presentato in esclusiva al SIHH. Tutto sarà unico.

Audemars Piguet: una detonazione SIHH 2015

L'annata Audemars Piguet del 2015 è stata probabilmente una delle più audaci del SIHH. Il marchio presieduto dallo spumeggiante Francois-Henry Bennahmias potrebbe presto rinascere dalle ceneri. L'uomo provvidenziale atteso da un gruppo di amici del marchio, che disperava di vederlo impantanarsi nelle sue infinite varianti di Royal Oak ( Royal Audemars Piguet Royal Oak ), è finalmente arrivato. Certamente, la manovra di Le Brassus è lenta, complicata. Ma dopo aver domato il restivo mercato americano, François-Henry Bennahmias potrebbe anche cambiare la situazione nella sede centrale.

Le collezioni 2015 segnano un rinnovato vigore. Il Millenary, uno degli ultimi movimenti di veri fabbricanti nel mondo, è tornato. Audemars Piguet celebra il suo 20 ° compleanno. Entrambi i segmenti sono preoccupati per questo aggiornamento tanto atteso, sia per gli uomini che per le donne. Tuttavia, sono quelli che beneficiano della più ampia offerta, con molte varianti di finitura, vestirsi.

In queste donne, è l'aggiunta di un piccolo secondo che cambia di più la sua fisionomia. Il suo quadrante ovale, ampiamente aperto sul suo movimento con carica manuale , è difficile da bilanciare, modificare. L'integrazione è stata comunque fatta in tutta discrezione, alle 7 del mattino. Il movimento rimane in gran parte visibile - un valore aggiunto tangibile per l'uomo, ma un tale tecnicismo respinge molte donne di nuovo. Accogliamo quindi l'audace audacia di Audemars Piguet, che ritorna al segmento femminile con un piccolo modello consensuale, una forma nuova e una vera estetica da prendere rischi. Il Millenary 2015 per le donne sarà offerto in tre versioni di oro e crimp.

Inoltre, Audemars Piguet ha svelato un Diamond Punk ... mozzafiato. Il pezzo femminile ha tuttavia attirato l'attenzione di tutti gli spettatori, con un insolito totale di quasi 8000 diamanti incastonati su questo braccialetto triangolare a spigoli vivi. Presentato su un'aria heavy rock, il pezzo da solo potrebbe simboleggiare la svolta giovane / rock di Audemars Piguet.

Negli uomini, le varianti di Royal Oak sono più rare (rispetto agli anni precedenti) ma più visibili. O piuttosto udibile. Audemars Piguet, dopo un pre-annuncio molto misterioso, ha finalmente dato il suo RD1 . Questa ripetizione dei minuti , puro orologio concettuale, è stata presentata come un pezzo rivoluzionario nel mondo degli orologi a campana . La fabbrica non ha rivelato nulla sul suo funzionamento, in quanto diversi brevetti non sono ancora stati finalizzati. Tuttavia, il suono del pezzo è convincente. Rivoluzionario? No, non così tanto. La purezza è davvero magistrale, ma il volume rimane entro i limiti di ciò che è già stato raggiunto, in particolare da Jaeger-LeCoultrelo stesso giorno, a pochi metri di distanza. E il RD1 non sarà nemmeno commercializzato ...

È quindi dalla parte di altri due modelli che i collezionisti gireranno: pezzi che saranno ben presenti nel negozio a settembre. Il primo è un Royal Oak Offshore . Segnali speciali: scatola di carbone , peso oscillante periferico visibile sul lato del quadrante. In entrambi i casi, i processi non sono nuovi. Il rotore periferico è il marchio di fabbrica di Carl F. Bucherer. Il suo uso in Audemars Piguet, tuttavia, non è pubblicato. All'interno di questo cronografo Tourbillon Offshore Royal Oak con carica manuale, il processo consente al pezzo di rimanere in uno spessore contenuto. La sua visibilità sul quadrante è un'animazione pura, ma di nuovo senza precedenti.

Anche il secondo modello maschile segna una pausa. Questo è un Quadriennio del Millennio . Questo nome si riferisce al suo calendario quadriennale, che richiede solo una correzione ogni quattro anni, ogni anno bisestile. L'esercizio più difficile non era solo tecnico, ma anche estetico. Il Millenary è un pezzo di forma, con movimento ovale, con equilibrio architettonico sottile e fragile. Audemars Piguet, tuttavia, è riuscito a integrare tre informazioni di calendario non pubblicate (giorno, mese, data) con un nuovo piccolo secondo alle 7:00, simile ai modelli femminili. Il risultato è coerente, equilibrato. Il pezzo, nonostante i suoi 47 x 42 mm, è morbido e proporzionato. Un vero successo che speriamo di annunciare una nuova eraAP .

Montblanc: la bella sorpresa di questo SIHH

Attendevamo con impazienza la collezione Montblanc 2015 , la prima dopo un esercizio annuale completo del marchio sotto la direzione di Jérôme Lambert . Ed è una collezione che ha creato una sorpresa, poiché è sotto il segno della navigazione e del Portogallo, con uno dei suoi emissari più famosi, Vasco de Gama . Sotto questa bandiera, Montblanc ha anche schierato la vela principale di Chronometry , il suo altro cavallo da lavoro, diventato legittimo sin dall'acquisizione della leggendaria Minerva .

Il matrimonio tra i due ha ispirato la collezione Heritage Chronometry . C'è un cronografo Exo Tourbillon Vasco de Gama limitato a 60 pezzi. La sala è dotata di un nuovo calibro di casa, l' MBR230 , con un calendario annuale (una sola correzione richiesta all'anno, a febbraio). Un cenno a Minerva, gli indici della stanza sono simili a quelli trovati su Minerva Pitagora .

Il quadrante rappresenta il cielo nell'emisfero sud, mentre il navigatore passava attraverso le Indie. Il cronografo monopulsante è attivato alle 8, una posizione insolita ma che si adatta perfettamente a un pezzo contenuto in 44 mm . Questa versione Vasco de Gama è di 45 000 euro, un prezzo estremamente aggressivo per una camera in ExoTourbillon. Una versione in oro rosso è addirittura pianificata a 38.000 euro. Il posizionamento voluto da Jérôme Lambert per il suo ExoTourbillon è quindi molto più democratico rispetto alle versioni precedenti equipaggiate con lo stesso scarico, che aleggiava oltre 200.000 euro. Dopo un Breguet sul tourbillon, un Blancpain sul tourbillon del carosello, Montblanc è posizionato su un suo tipo di tourbillon, ExoTourbillon, chiamato a diventare un marchio di fabbrica della casa.

Più accessibile (238 pezzi), Montblanc ha svelato una nuova versione in oro del suo calendario annuale, anche " Legacy Chronometry Vasco de Gama ", a 11 100 euro . Troviamo la fornitura del famoso "QP a 10.000 franchi" che era stato talmente inchiostro nel 2014, con quattro metri centrali, ma l'ultimo è ora occupato da una fase lunare . Una versione in acciaio è prevista anche in 316 pezzi (6650 euro). Il pezzo si unirà infine alle collezioni in una serie senza restrizioni, in acciaio, con calendario completo e fase lunare sempre, molto più comune ma anche più leggibile (4350 euro).

Questa marcia cronometrica si chiude con un altro modello per i viaggiatori, una Heritage Time Chronometry Dual Time a 3990 euro , ancora una volta disegnata ma più comune, meno marcata DNA Montblanc.

Il "pezzo parlante" di questo SIHH è stato evidenziato all'ingresso dello stand Montblanc. Difficile per lei passare inosservata. Il pezzo di 47 mm in oro rosso, rigorosamente limitato a 18 esemplari , è chiamato " Cylindrical Tourbillon Geospheres Vasco da Gama ". Come suggerisce il nome, lo scappamento cilindrico, se ruota in un minuto come un vortice classico, ha un'espansione verticale, non su un piano orizzontale.

Sotto questa invenzione hanno luogo due semisfere, che rappresentano per una la metà settentrionale del globo, per l'altra metà meridionale. Una fase lunare arriva a modellarli simmetricamente, rivelando la notte su ciascun emisfero in tempo reale. Un ultimo contatore "hometime" completa il set alle 6, in modo che la stanza abbia un fuso orario triplo (ora locale, ora locale, ora mondiale). Prezzo: 250.000 euro .

Per semplici epicurei che non hanno un quarto di milione per questo straordinario pezzo, Montblanc ha confermato la sua strategia di democratizzazione delle sue gamme. La gamma Heritage Spirit Orbis Terrarum si basa su una complicazione manifatturiera - non movimento, ammette Montblanc in completa trasparenza, ma l'unica complicazione aggiuntiva.

Il pezzo è composto da più vetri zaffiro sovrapposti . L'impostazione dell'ora dei dischi del secondo fuso orario regola automaticamente la copertura giorno / notte che questi dischi di zaffiro vengono premuti sull'emisfero settentrionale. La lettura è intuitiva, impostata dall'unica corona. La moneta si estende da 4990 euro in versione acciaio a 13.990 euro in oro .

Infine, tra le innovazioni disponibili per i comuni mortali, c'è una bellissima Heritage Chronometry Ultra Slim , la prima incursione di Montblanc nel campo degli orologi piatti (5,8 mm). La stanza è a carica manuale, sobria ma perfettamente bilanciata in un caso discreto di 38 mm.

A Heritage Spirit Date Automatic chiude la marcia con un nuovo abito di cioccolato dall'effetto più bello. Questo colore è anche raro a Montblanc e il marchio è incoraggiato a continuare in questa direzione, poiché questa versione di 39 mm consegnata in oro rosso è un successo.

Prezzi in rialzo: cosa cambierà nel 2015

L'aumento dei prezzi è un male necessario? Fino ad ora, la risposta era relativamente semplice: era una seccatura per il cliente che vedeva svanire determinate tariffe senza una ragione apparente, e necessario all'industria degli orologi per garantire ai propri azionisti tassi di crescita a due cifre. Questa distinzione semplicistica non ha più corso.

Ciò che è cambiato il 15 gennaio 2015, con l'annuncio della Banca nazionale svizzera , è che l'industria orologiera si è trovata nella posizione dei propri clienti: la classe politica ha imposto un aumento meccanico delle sue tariffe, senza che lei chiedesse nulla.

Poteva essere ampiamente soddisfatta, vedendola come una nuova opportunità per trarne ulteriori benefici. Come tutti sanno, non era il caso: questa improvvisata crescita si è svolta in un contesto di febbrile economia mondiale e indebolirebbe le vendite, ma non aumenterebbe affatto i profitti.

Alcuni, tuttavia, hanno brevi ricordi. Purtroppo, i clienti sono abituati a un costante aumento del prezzo dell'orologeria (il cronografo portoghese IWC ha registrato un aumento di circa il 50% nello spazio di 7 anni e senza alcun motivo valido perché il modello è rigorosamente identico ). Quando un marchio diventa una fabbrica, come Breitling, i suoi prezzi aumentano. Quando viene riposizionato sulla fascia alta, è la stessa conseguenza. È ancora lo stesso volo che è giustificato dall'aumento del prezzo dell'oro o del diamante. E a volte non vi sono motivi specifici, con semplici rivalutazioni annuali dei prezzi, come alcuni marchi LVMH !

Alla fine, il cliente sa perfettamente che i prezzi aumentano di trimestre in trimestre e che i suoi marchi preferiti troveranno sempre qualcosa da giustificare. Per lui, la decisione della BNS sarebbe solo un'altra giustificazione per questa lista infinita.

Il cronografo portoghese IWC ha registrato un aumento di circa il 50% nello spazio di 7 anni e senza alcun valido motivo perché il modello è rigorosamente identico dai primi anni 2000 ...

In economia, questo aumento potrebbe persino essere giustificato dalla teoria di Giffen secondo cui alcuni beni sono venduti meglio di quanto siano costosi. Questo è uno dei pilastri della crescita del lusso .

Come puoi immaginare, l'esercizio ha i suoi limiti. Il primo è quello della tolleranza del cliente. Molte marche considerano che l'aumento meccanico dei loro prezzi li porta inevitabilmente nella categoria dei marchi di "prestigio".

Nel complesso, i marchi istituzionali hanno già acquisito i loro clienti e sanno che seguiranno la loro politica dei prezzi. Pochi clienti Patek Philippe o A. Lange & Söhne fanno lo scandalo in negozio perché un 5074 P o un " Per il merito " richiederebbe il 4% ...

Tuttavia, la stessa strategia è molto più teso per i marchi di volume: IWC , Breitling , Baume & Mercier , tra gli altri. Quando cercano di cambiare il loro modello di business "volume" a "valore" di oggi, le vittorie dei clienti. Chi altro si impegna a spendere 6000 euro in una data tre aghi ETA sulla base di acciaio ? Che vanta a 7000 euro nel nuovo giro mentre il suo leggendario modello d'epoca degli anni '50 e 60 sono commerciali metà?

L'altro limite è quello del potere d'acquisto dei clienti finali: non è estendibile. L'industria del lusso è stato abituato a spostarsi, concentrandosi sulla sua distribuzione geografica: era troppo costoso in India e in Giappone è stato ben posizionato negli Emirati Arabi Uniti e in Russia, e il livello di entrata nel paese A è venduto in premio in un paese B. In breve, a ciascun mercato il suo obiettivo e la sua gamma tariffaria. Il sistema era convenzionale, coerente e perfettamente levigato. Fino al 15 gennaio.

Perché quando la BNS ha deciso di rompere la parità euro / franco svizzero, è stata solo una delle aree interessate - o addirittura un paese, la Svizzera, dal punto di vista delle sue esportazioni. Pertanto, è difficile per gli orologiai aumentare i prezzi in tutto il mondo senza rompere la coerenza della propria distribuzione. Anche lo scacchiere mondiale dell'orologeria, perché alcuni gruppi aumenteranno significativamente i loro tassi ... e altri meno, se non del tutto, rendendoli di fatto più competitivi.

La Swatch Group ha annunciato un aumento del tasso generale del 6% al 10% . Gli indipendenti, nel complesso, faranno la differenza per il loro carico. LVMH non ha ancora annunciato un ribilanciamento globale: è probabile che ogni marchio deciderà in base al proprio profilo. In breve, ognuno si osserva attentamente senza ottenere certezze. Una cosa è certa: solo il cliente perderà ...

Richard Mille: le donne sotto i riflettori

La Richard Mille Lecture ( Richard Mille Award ) di SIHH è stata programmata per 30 minuti. Ragione: Richard Mille, l'uomo a cui non piace l'orologeria come tutti gli altri, non ama annunciare le sue novità come tutti gli altri. Né quelli che ci aspettavamo, comunque. Perché Richard Mille, se avesse già diretto le sue pubblicità per il 2014 alle donne, ha confermato chiaramente la sua traiettoria quest'anno. Non è più dominante, è esclusivo: sono stati annunciati solo due pezzi, entrambi femminili, entrambi eccezionali. Il resto seguirà per tutto l'anno.

Di questi due pezzi, il Flower Tourbillon RM 19-02 è il più incredibile. Set, lei prende in prestito uno spirito di automa. La sua animazione principale è basata sul suo tourbillon volante situato nel suo quartiere in basso a sinistra. L'organo regolatore è racchiuso in una magnolia con petali rosa che si apre per rivelarlo, sia su richiesta ( premendo il pulsante ) o ogni tre minuti circa. L'operazione è accompagnata da un rialzo del tourbillon , realizzato in titanio, grazie a cinque leve, alte oltre un millimetro . Questo automa è alimentato da un barile ad esso dedicato e può fornire energia sufficiente per trenta di questi focolai floreali.

Trenta, è anche il numero di copie di questo pezzo al tempo stesso estremamente tecnico e delicato . Troviamo uno spirito vicino a quello di Jaquet Droz, ma in un'interpretazione femminile che è completamente nuova nell'orologeria . Il suo prezzo è anche piuttosto unico, con quasi 925.000 franchi svizzeri . Richard Mille non ha mai avuto una cura per i suoi tassi astronomici. Si può vedere che anche in tempi di crisi le persone non cambiano idea. Si comporterebbe volentieri con comportamenti suicidi, ma era già ciò che gli osservatori "saggi" stavano facendo 14 anni fa quando fu lanciato. È noto: alla fine del 2013, il marchio Richard Mille era valutato a oltre 300 milioni di franchi svizzeri. Ci asterremo da giudizi affrettati ...

Accanto al RM 19-02 , il 51 giri Tourbillon Diamond Twister RM , posizionato a "solo" 650.000 franchi , sarebbe quasi pallido. Tecnicamente, il pezzo ha un tourbillon che incorpora un movimento a carica manuale . Si noti inoltre che il piatto di questo tourbillon è onice nero , una pietra non pubblicata da Richard Mille. Questo calibro ha un equilibrio di inerzia variabile e ponti in scheletro di titanio . Come spesso accade con Richard Mille, il 51-02 è dotato di una chiave dinamometricaper evitare un eccessivo avvolgimento che potrebbe danneggiare il movimento o esercitare troppa pressione sulla molla principale. Il sistema è proprietario, complesso, ma abbastanza vicino a una flangia scorrevole standard.

Ciò che rende l'intera differenza del pezzo è la sua impostazione, formata da una cascata di diamanti 14 archi che emanano dal vortice. Il set dà l'illusione che questo mulinello proietta un fiume di diamanti sul quadrante. Il pezzo sarà anche limitato a 30 copie .

La breve passeggiata di questo SIHH è chiusa da un nuovo braccialetto , in questo caso in oro. Era il 2014 la prima volta che Richard Mille produceva in serie un bracciale di questo metallo. Prende la forma di un braccialetto a cordolo nel 2015 e sarà destinato esclusivamente a due modelli femminili, RM 07-01 e RM 037 . Il risultato è sorprendente, unico, di successo, e non saremmo sorpresi se riuscisse a far rivivere la moda, a seguire ... E siccome è firmato Richard Mille , è una scommessa sicura che il braccialetto d'oro su orologio a 150 000 euro diventano furiosamente alla moda!

Infatti, il sabato successivo, il rivenditore di cianfrusaglie mi mostra la sua ultima scoperta e mi chiede consiglio di rivederla e conservarla più tardi nel rifugio. Gli mostro ovviamente il mio grande interesse per questo 6263 e gli consiglio di fare una revisione completa ad Antoine de Macedo , al fine di preservare il suo stato originale.

Vedo quello che rigattiere, che diventerà un amico nel corso del tempo, per quasi 3 anni, ogni settimana. Un inverno Sabato durante una discussione al freddo, ha detto che ci sarà un accordo con altri orologi al giorno, ma che per ora preferisce tenerlo. Egli terminare la conversazione con: "Non ti preoccupare, se ho separato, tu sarai il primo a saperlo"

Un anno dopo, mi disse che potrebbe presto diventare un venditore, al prezzo di mercato dell'epoca. Il prossimo weekend, lo incontro. Indosso quel giorno sul polso Breitling Navitimer 806 in una "zecca" statale. Si innamora letteralmente di esso. Questo è stato il grilletto.

Ci siamo seduti in un bar per ispezionare la sua Daytona e Navitimer . Un'incredibile coincidenza è che la sua Daytona risaliva al mio anno di nascita (1971) e al Navitimer dal suo. Abbiamo preso questo come un segno del destino e lo scambio è stato concluso, dicendo: "Mi pagherai la differenza come e se vuoi" ... il tempo per me di vendere alcuni pezzi della mia collezione , per pagarlo interamente!

uesto cronografo 6263 è ovviamente ancora parte della mia collezione di oggi e nonostante un gran numero di proposte di riscatto, non ho alcun desiderio di vendere, soprattutto in considerazione dell'evoluzione del suo rating sul mercato.

Andy Warhol Patek

Ancora una volta, il nostro amico belga Antoine Rauis della famosa boutique Le Collection'Heure ha portato alla luce un pezzo eccezionale appartenuto a Andy Warhol .

Questa arte orologiera non è altro che il Patek Philippe ( valutazione Patek ) calendario perpetuo della fase lunare (movimento automatico) ref. 3448 chiamato anche dai collezionisti "Padellone" o "Disco Volante".

Andy, un grande collezionista di Patek Philippe, Rolex, Cartier, morto il 22 febbraio 1987, aveva comprato il suo orologio per quasi 9 anni al giorno, il 27 febbraio 1978, conferma l' estratto dagli archivi Patek Philippe .

Questo riferimento 3448, modello emblematico con design anni settanta, è stato rilasciato dalla fabbrica nel 1977, quando Warhol era al culmine della sua gloria.

Allo stesso modo di queste opere d'arte, possiamo supporre che l'acquisto di un capolavoro della più prestigiosa manifattura orologiera appartenuta al re della pop art rappresenti un investimento sicuro negli anni a venire ...

Non stare da solo, incontrare altri appassionati con cui condividere esperienze, tutte strutturate da un'associazione. Essere circondati permette di evitare di commettere determinati errori, di sfruttare i consigli e i buoni piani. Sta espandendo la sua cerchia di relazioni nel campo degli orologi. Belle storie di amicizia nascono anche grazie all'OPC.

Avrai anche l'opportunità di beneficiare di attività privilegiate. I negozi sono sempre felici di accoglierci e darci il benvenuto in condizioni piacevoli e gratificanti. Spesso abbiamo accesso a pezzi che non sono esposti come in Olivine Prestige o in Measure and Art of Time a Vannes (Brittany) per citarne alcuni. Siamo ricevuti nelle sale VIP (Mister Chrono , Bucherer , ecc.) E possiamo visitare il backstage delle aziende come il nostro partner ABP.

- Quadrante per ferrovia Sea-Dweller 1665 o doppio rosso 1665 . Perché ci vuole un sub vintage. Se non avessi già inserito un Milgauss nel pannello, penso che il Milgauss 1019 avrebbe avuto il suo posto.

È ancora oggi possibile trovare per caso questo modello emblematico tanto ricercato, senza necessariamente passare per le principali case d'asta o rivenditori specializzati.

Il mio interesse è su modelli specifici, in particolare sui vecchi Rolex ( opportunità Rolex ), come Submariner , ma principalmente nelle sue versioni precedenti al 1984.

Grazie a questa passione, ho avuto la possibilità di fare alcuni incontri, tra cui uno in particolare, che ha contribuito ad arricchire la mia collezione.

Sono abituato a mercatini delle pulci e mercati delle pulci nei fine settimana. Un sabato mattina, 6 anni fa, ho chiacchierato con un rivenditore di seconda mano che conosceva il mio interesse per gli orologi da collezione .

Lui stesso, amante di sculture e fotografie, mi racconta che durante il disfacimento di un mercante, acquista 3 foto di un famoso scultore e fotografo ( Constantin Brâncuşi ).

La stessa settimana, uno dei suoi compagni di commercio di seconda mano, acquistò un certo numero di bigiotteria e gioielli quando una casa veniva bonificata. Si scopre che in questo lotto recupera il vecchio orologio del proprietario della casa: un cronografo Rolex Daytona 6263 , risalente al 1971.

In più operazioni, il concessionario scambierà una delle 3 foto di cronometro Rolex ( Rolex Fare ) che hanno più o meno lo stesso valore.

Frédérique Constant ha reinventato l'orologio connesso?

Se l' orologio connesso ha un futuro, potrebbe essere Frédérique Constant . Una settimana fa, la dichiarazione avrebbe potuto essere sorprendente. Oggi, non solo è credibile, ma anche probabile. Perché? Perché il marchio - in effetti il ​​gruppo, che comprende anche Alpina - non offre una reinterpretazione dell'esistente ma un vero modello di business dirompente, un nuovo segmento di mercato.

Lo smartwatch Frédérique Constant , come Le Guide des Montres, lo ha scoperto il 24 gennaio a Ginevra, offre più o meno le stesse caratteristiche di un classico smartwatch . Meno, infatti, dal momento che questo pezzo, per il momento sobriamente chiamato " Horological Smartwatch ", si concentra esclusivamente sul Self Quantificato , cioè sul monitoraggio delle funzioni essenziali dell'organizzazione e della sua attività: attività ogni giorno , assegnazione degli obiettivi , misurazione del tempo di sonno e della qualità, ecc.

ui, nessuna email o SMS . Peter Stas aveva già detto negli ultimi mesi: la duplicazione delle funzioni di uno smartphone su un orologio non aveva alcun interesse per lui. Il prodotto doveva tornare alla sua natura originale come un gioiello.

Il pezzo svelato soddisfa perfettamente questa missione. Design pulito, linea classica, toni consensuali, tre mani, 39 mm: tutto è fatto per sedurre il maggior numero senza fare ondate.

E il maggior numero è ciò che interessa a Peter Stas. Al momento, la Svizzera esporta 21 milioni di orologi al quarzo ogni anno. Se solo il 10% di questi orologi elettronici fosse collegato agli orologi nei prossimi anni, la domanda supererebbe i due milioni di pezzi. Un'abilità che il marchio potrebbe fornire?

Seule, non, mais c’est en revanche la raison d’être d’une joint venture créée pour l’occasion, avec les sociétés MMT et Fullpower. Situées dans la Silicon Valley, elles ont accompagné Frédérique Constant dans le développement de la partie firmware et applicative de l’Horological Smartwatch. Elles assureront la mise à jour du produit, que Peter Stas veut par dessus tout pérenne, à l’opposé du gadget jetable à obsolescence programmée. Sa création est avant tout une montre, accessoirement intelligente, et non l’inverse. C’est la raison pour laquelle la pièce est dotée d’un cadran et non d’un écran, et que son autonomie – talon d’Achille des smartwatch actuelles – est portée à deux ans, grâce à un simple mouvement à quartzche sembra fornito da Soprod .

Rimangono, ovviamente, il prezzo e la disponibilità, elementi critici di un prodotto del mercato di massa. Frédérique Constant è stato molto aggressivo qui: meno di 1000 euro , nei negozi in quattro mesi . La clientela target è quella di uomini e donne tra i 30 ei 45 anni " che non hanno ancora redditi significativi " (sic). L'offerta del marchio Frédérique Constant è classica e urbana, quella della sua cugina Alpina , rigorosamente simile a quella tecnica, sarà più sportiva, con una variante per Madame. Questa variazione per lei non è banale: attualmente, sette su dieci download di applicazioni di monitoraggio del corpo sono fatte da donne. Il mercato statunitense, in particolare, è uno dei più vivaci.

Per conquistarlo, il gruppo Frédérique Constant non aspira necessariamente ad essere solo. Peter Stas sta già annunciando la possibile vendita di una licenza per far funzionare il suo sistema collegato a qualsiasi marca di orologi che lo desideri. Un modo per il gruppo di arricchire un ecosistema "orologeria", per rendere redditizi gli investimenti e posizionarsi come punto di passaggio necessario per coloro che vorrebbero investire la vera industria dell'orologeria connessa . A caso, TAG Heuer o Tissot, i cui annunci sono anche programmati entro 12 mesi.