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Prezzi in rialzo: cosa cambierà nel 2015

L'aumento dei prezzi è un male necessario? Fino ad ora, la risposta era relativamente semplice: era una seccatura per il cliente che vedeva svanire determinate tariffe senza una ragione apparente, e necessario all'industria degli orologi per garantire ai propri azionisti tassi di crescita a due cifre. Questa distinzione semplicistica non ha più corso.

Ciò che è cambiato il 15 gennaio 2015, con l'annuncio della Banca nazionale svizzera , è che l'industria orologiera si è trovata nella posizione dei propri clienti: la classe politica ha imposto un aumento meccanico delle sue tariffe, senza che lei chiedesse nulla.

Poteva essere ampiamente soddisfatta, vedendola come una nuova opportunità per trarne ulteriori benefici. Come tutti sanno, non era il caso: questa improvvisata crescita si è svolta in un contesto di febbrile economia mondiale e indebolirebbe le vendite, ma non aumenterebbe affatto i profitti.

Alcuni, tuttavia, hanno brevi ricordi. Purtroppo, i clienti sono abituati a un costante aumento del prezzo dell'orologeria (il cronografo portoghese IWC ha registrato un aumento di circa il 50% nello spazio di 7 anni e senza alcun motivo valido perché il modello è rigorosamente identico ). Quando un marchio diventa una fabbrica, come Breitling, i suoi prezzi aumentano. Quando viene riposizionato sulla fascia alta, è la stessa conseguenza. È ancora lo stesso volo che è giustificato dall'aumento del prezzo dell'oro o del diamante. E a volte non vi sono motivi specifici, con semplici rivalutazioni annuali dei prezzi, come alcuni marchi LVMH !

Alla fine, il cliente sa perfettamente che i prezzi aumentano di trimestre in trimestre e che i suoi marchi preferiti troveranno sempre qualcosa da giustificare. Per lui, la decisione della BNS sarebbe solo un'altra giustificazione per questa lista infinita.

Il cronografo portoghese IWC ha registrato un aumento di circa il 50% nello spazio di 7 anni e senza alcun valido motivo perché il modello è rigorosamente identico dai primi anni 2000 ...

In economia, questo aumento potrebbe persino essere giustificato dalla teoria di Giffen secondo cui alcuni beni sono venduti meglio di quanto siano costosi. Questo è uno dei pilastri della crescita del lusso .

Come puoi immaginare, l'esercizio ha i suoi limiti. Il primo è quello della tolleranza del cliente. Molte marche considerano che l'aumento meccanico dei loro prezzi li porta inevitabilmente nella categoria dei marchi di "prestigio".

Nel complesso, i marchi istituzionali hanno già acquisito i loro clienti e sanno che seguiranno la loro politica dei prezzi. Pochi clienti Patek Philippe o A. Lange & Söhne fanno lo scandalo in negozio perché un 5074 P o un " Per il merito " richiederebbe il 4% ...

Tuttavia, la stessa strategia è molto più teso per i marchi di volume: IWC , Breitling , Baume & Mercier , tra gli altri. Quando cercano di cambiare il loro modello di business "volume" a "valore" di oggi, le vittorie dei clienti. Chi altro si impegna a spendere 6000 euro in una data tre aghi ETA sulla base di acciaio ? Che vanta a 7000 euro nel nuovo giro mentre il suo leggendario modello d'epoca degli anni '50 e 60 sono commerciali metà?

L'altro limite è quello del potere d'acquisto dei clienti finali: non è estendibile. L'industria del lusso è stato abituato a spostarsi, concentrandosi sulla sua distribuzione geografica: era troppo costoso in India e in Giappone è stato ben posizionato negli Emirati Arabi Uniti e in Russia, e il livello di entrata nel paese A è venduto in premio in un paese B. In breve, a ciascun mercato il suo obiettivo e la sua gamma tariffaria. Il sistema era convenzionale, coerente e perfettamente levigato. Fino al 15 gennaio.

Perché quando la BNS ha deciso di rompere la parità euro / franco svizzero, è stata solo una delle aree interessate - o addirittura un paese, la Svizzera, dal punto di vista delle sue esportazioni. Pertanto, è difficile per gli orologiai aumentare i prezzi in tutto il mondo senza rompere la coerenza della propria distribuzione. Anche lo scacchiere mondiale dell'orologeria, perché alcuni gruppi aumenteranno significativamente i loro tassi ... e altri meno, se non del tutto, rendendoli di fatto più competitivi.

La Swatch Group ha annunciato un aumento del tasso generale del 6% al 10% . Gli indipendenti, nel complesso, faranno la differenza per il loro carico. LVMH non ha ancora annunciato un ribilanciamento globale: è probabile che ogni marchio deciderà in base al proprio profilo. In breve, ognuno si osserva attentamente senza ottenere certezze. Una cosa è certa: solo il cliente perderà ...

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